- Dónde
- Fleet Street, en un patio del lado sur
- Metro
- Blackfriars, St Paul's; tren a City Thameslink
- Entrada
- Gratis
- Tiempo
- Cuarenta minutos
Qué es
Desde Fleet Street solo se ve la punta del campanario sobre los tejados. Hay que colarse por un pasaje entre dos edificios para encontrar la iglesia, encerrada en un patiecito con algunos bancos. La fachada es sobria; todo el impulso está en la torre: una base cuadrada, luego cuatro tambores octogonales de arcos abiertos, uno sobre otro y cada vez más pequeños, y en lo alto un obelisco. De noche, iluminada, parece de marfil.
El interior, blanco y oro, luminoso, con bancos de roble dispuestos como en un coro, es una reconstrucción fiel de la posguerra. Pero la verdadera sorpresa está bajo el suelo.
La tarta nupcial
A finales del siglo XVIII un joven pastelero, William Rich, tenía su tienda al pie de la colina cercana. Enamorado de la hija del dueño, quiso para la boda un dulce nunca visto. La leyenda dice que, al alzar los ojos desde la ventana, vio el campanario y copió sus pisos escalonados en azúcar. Hizo fortuna, y la tarta de varios pisos se convirtió en la norma en todo el mundo anglosajón.
Ningún documento lo prueba, pero la historia es demasiado bonita y el parecido demasiado evidente para que alguien quiera desmentirla. En una vitrina de la iglesia se conserva un vestido que habría pertenecido a la novia.
El campanario, terminado en 1703, medía originalmente setenta y un metros. En 1764 un rayo derribó la cima. Sobre el modo de protegerlo estalló una disputa científica entre quienes, con Benjamin Franklin, querían pararrayos de punta y quienes, con el rey Jorge III, los querían de remate redondeado. Se dijo que el rey tenía las ideas tan romas como sus pararrayos. La cima se reconstruyó dos metros más baja.
La iglesia de la prensa
Hacia 1500 un impresor alsaciano, discípulo del primer impresor de Inglaterra, trasladó su prensa de Westminster a una casa junto al atrio. Quería estar cerca de sus clientes: el clero de la catedral, los abogados de los colegios. Imprimió ochocientos títulos y fue enterrado en la iglesia. Otros impresores lo siguieron, luego los libreros, y en 1702, en una habitación sobre una taberna de la calle, salió el primer diario inglés.
Durante tres siglos Fleet Street fue sinónimo de periodismo. En el siglo XX tenían aquí su sede todos los grandes diarios nacionales, con las rotativas en los sótanos que hacían temblar las aceras a medianoche, y decenas de pubs donde nacían y morían las noticias. St Bride era su parroquia: bautizos, bodas, funerales de directores y cronistas.
En los años ochenta los periódicos se fueron uno tras otro hacia los antiguos muelles, donde imprimir costaba menos. La última redacción dejó la calle en 2016. La iglesia se quedó: un altar lateral está dedicado a los periodistas, con las fotografías y los nombres de los muertos o secuestrados en el mundo mientras trabajaban, y velas siempre encendidas. Durante los cinco años en que un enviado inglés fue rehén en el Líbano, aquí se mantuvo una vigilia.
La cripta
La noche del 29 de diciembre de 1940 las bombas incendiarias dejaron en pie solo los muros y el campanario; las campanas, fundidas por el calor, cayeron al suelo. Antes de reconstruir, en los años cincuenta, los arqueólogos excavaron. Bajo el suelo encontraron, una dentro de otra, los restos de siete iglesias anteriores, hasta una del siglo VI, quizá fundada por monjes irlandeses devotos de santa Brígida. Y más abajo todavía, un tramo de suelo de mosaico de una casa romana y un foso del siglo II.
Todo se ve en la cripta, convertida en museo de entrada libre: los muros de distintas épocas, marcados con etiquetas, las piedras esculpidas, la historia de la imprenta con una prensa antigua. En una vitrina hay un ataúd de hierro patentado en 1818, con cierres de resorte imposibles de reabrir: servía para defender a los muertos de los ladrones de cadáveres que abastecían a las escuelas de anatomía.
Las excavaciones revelaron también miles de esqueletos, ordenados en un osario medieval y en criptas selladas tras una epidemia de cólera del siglo XIX. Muchos tienen nombre y fecha, y son valiosos para los estudiosos. Solo se visitan con visitas guiadas, algunos días.
Nombres ilustres
En 1633, en una casa del callejón de al lado, nació el hijo de un sastre que llegaría a ser el más célebre diarista inglés: fue bautizado aquí, y aquí enterró a un hermano, sobornando al sepulturero para que le encontrara un sitio. Un gran poeta puritano vivió algún tiempo en una casa del atrio. Están enterrados aquí el novelista que inventó la novela epistolar inglesa, impresor de oficio, y un músico isabelino.
En 1587 se casaron en esta parroquia dos jóvenes que poco después partieron hacia una colonia en la costa americana. Su hija, nacida en agosto, fue la primera niña inglesa nacida en el Nuevo Mundo. Un busto de mármol de una niña la recuerda junto a la pila bautismal. La colonia desapareció sin dejar rastro, y nadie supo nunca qué fue de ella.
El nombre de la iglesia pasó a un pozo cercano, y de allí a un palacio real convertido luego en cárcel y casa de corrección, que se lo dio a decenas de prisiones en el mundo anglosajón.
Consejos prácticos
La iglesia está abierta todos los días, por lo general de ocho a cinco en los laborables y con horarios distintos el fin de semana; la entrada, también a la cripta, es libre. Dos veces por semana, a la hora de comer, hay conciertos gratuitos. El coro, profesional, canta el domingo por la mañana y por la tarde.
Fleet Street merece el paseo: las viejas sedes de los periódicos, una de cristal negro y otra con columnas egipcias, siguen siendo reconocibles, y en un callejón hay una taberna reconstruida en 1667, toda escaleritas y serrín, frecuentada durante tres siglos por escritores. Un poco más allá, la puerta de los colegios de abogados con su iglesia redonda de los templarios.
La catedral está a diez minutos a pie cuesta arriba; el río, a cinco cuesta abajo.
Preguntas frecuentes
¿Se paga? No.
¿Se puede subir al campanario? No.
¿Es cierta la historia de la tarta? Es una tradición sin pruebas, pero antigua.
¿Qué hay en la cripta? Restos romanos, siete iglesias anteriores, un pequeño museo.
¿Quedan periódicos en Fleet Street? No. Quedan los edificios, los pubs y la iglesia.
¿Cuánto tiempo hace falta? Cuarenta minutos.
No te pierdas, punto por punto
- 1
El campanario
De pisos escalonados: la tarta.
- 2
El altar de los periodistas
Con las fotografías y las velas.
- 3
El suelo romano
En la cripta.
- 4
El ataúd de hierro
Contra los ladrones de cadáveres.
- 5
El busto de la niña
La primera inglesa nacida en América.
- 6
La prensa
En el museo de la cripta.
- 7
El patiecito
Para mirar la torre desde abajo.
Cuarenta minutos
- 5 min Patio y campanario
- 15 min Interior
- 20 min Cripta
Las fechas
- siglo VILa primera iglesia
- 1500El impresor se instala en el atrio
- 1666Destruida por el gran incendio
- 1675La iglesia de Wren
- 1703El campanario
- 1940Las bombas
- 1957Reconsagrada
- 2016La última redacción deja la calle
Hoteles y alojamientos cerca de St Bride's
Hoteles, bed and breakfast y apartamentos a pocos minutos a pie, con los precios para tus fechas. Mueve el mapa o cambia las fechas para actualizar los resultados.
Los precios y la disponibilidad los facilitan los portales de reservas. Si reservas desde este mapa, Londraweb recibe una pequeña comisión, sin coste adicional para ti.
En los alrededores
- Catedral de San Pablode pagoIglesias, templos y cementerios, Centro, City. La obra maestra de Wren y su cúpula.
- Sir John Soane's MuseumgratisMuseos y galerías, Centro, Holborn. La casa de un arquitecto coleccionista, tal como estaba en 1837.
- Somerset HousegratisMonumentos y palacios, Centro, Strand. El palacio junto al río con las fuentes, la pista de hielo y los impresionistas.
- St Bartholomew the GreatgratisIglesias, templos y cementerios, Centro, City. La iglesia más antigua de Londres, de 1123.