- Dove
- Fleet Street, in una corte sul lato sud
- Metro
- Blackfriars, St Paul's; treno a City Thameslink
- Biglietto
- Gratis
- Tempo
- Quaranta minuti
Che cos'è
Da Fleet Street si vede solo la punta del campanile sopra i tetti. Bisogna infilarsi in un passaggio tra due palazzi per trovare la chiesa, chiusa in un cortiletto con qualche panchina. La facciata è sobria; tutto lo slancio è nella torre: una base quadrata, poi quattro tamburi ottagonali ad archi aperti, uno sopra l'altro e sempre più piccoli, e in cima un obelisco. Di notte, illuminata, sembra d'avorio.
L'interno, bianco e oro, luminoso, con banchi di quercia disposti come in un coro, è una ricostruzione fedele del dopoguerra. Ma la vera sorpresa è sotto il pavimento.
La torta nuziale
Verso la fine del Settecento un giovane pasticcere, William Rich, aveva bottega ai piedi della collina vicina. Innamorato della figlia del padrone, volle per le nozze un dolce mai visto. La leggenda dice che, alzando gli occhi dalla finestra, vide il campanile e ne copiò i piani digradanti in pan di zucchero. Fece fortuna, e la torta a più livelli divenne la regola in tutto il mondo anglosassone.
Nessun documento lo prova, ma la storia è troppo bella e la somiglianza troppo evidente perché qualcuno voglia smentirla. In una vetrina della chiesa è conservato un abito che sarebbe appartenuto alla sposa.
Il campanile, terminato nel 1703, era alto in origine settantun metri. Nel 1764 un fulmine ne abbatté la cima. Sul modo di proteggerlo scoppiò una disputa scientifica tra chi, con Benjamin Franklin, voleva parafulmini a punta e chi, con il re Giorgio III, li voleva a pomo arrotondato. Si disse che il re aveva le idee ottuse quanto i suoi parafulmini. La cima fu ricostruita due metri più bassa.
La chiesa della stampa
Attorno al 1500 un tipografo alsaziano, allievo del primo stampatore d'Inghilterra, trasferì il suo torchio da Westminster a una casa accanto al sagrato. Voleva stare vicino ai suoi clienti: il clero della cattedrale, gli avvocati dei collegi. Stampò ottocento titoli e fu sepolto nella chiesa. Altri tipografi lo seguirono, poi i librai, e nel 1702, in una stanza sopra una taverna della via, uscì il primo quotidiano inglese.
Per tre secoli Fleet Street fu sinonimo di giornalismo. Nel Novecento vi avevano sede tutti i grandi quotidiani nazionali, con le rotative nei sotterranei che facevano tremare i marciapiedi a mezzanotte, e decine di pub dove nascevano e morivano le notizie. St Bride era la loro parrocchia: battesimi, matrimoni, funerali di direttori e cronisti.
Negli anni Ottanta i giornali se ne andarono uno dopo l'altro verso i vecchi bacini portuali, dove costava meno stampare. L'ultima redazione ha lasciato la via nel 2016. La chiesa è rimasta: un altare laterale è dedicato ai giornalisti, con le fotografie e i nomi di quelli uccisi o rapiti nel mondo mentre lavoravano, e candele sempre accese. Per i cinque anni in cui un inviato inglese fu ostaggio in Libano, qui si tenne una veglia.
La cripta
La notte del 29 dicembre 1940 le bombe incendiarie lasciarono in piedi solo i muri e il campanile; le campane, fuse dal calore, colarono a terra. Prima di ricostruire, negli anni Cinquanta, gli archeologi scavarono. Sotto il pavimento trovarono, uno dentro l'altro, i resti di sette chiese precedenti, fino a una del sesto secolo, forse fondata da monaci irlandesi devoti a santa Brigida. E più sotto ancora, un tratto di pavimento a mosaico di una casa romana e un fossato del secondo secolo.
Tutto è visibile nella cripta, trasformata in museo a ingresso libero: i muri di epoche diverse, segnati da cartellini, le pietre scolpite, la storia della stampa con un antico torchio. In una teca c'è una bara di ferro brevettata nel 1818, con chiusure a molla impossibili da riaprire: serviva a difendere i morti dai ladri di cadaveri che rifornivano le scuole di anatomia.
Gli scavi rivelarono anche migliaia di scheletri, ordinati in un ossario medievale e in cripte sigillate dopo un'epidemia di colera dell'Ottocento. Molti hanno nome e data, e sono preziosi per gli studiosi. Si visitano solo con le visite guidate, in alcuni giorni.
Nomi illustri
Nel 1633, in una casa del vicolo accanto, nacque il figlio di un sarto che sarebbe diventato il più celebre diarista inglese: fu battezzato qui, e seppellì qui un fratello, corrompendo il becchino perché gli trovasse un posto. Un grande poeta puritano abitò per qualche tempo in una casa sul sagrato. Vi sono sepolti il romanziere che inventò il romanzo epistolare inglese, tipografo di mestiere, e un musicista elisabettiano.
Nel 1587 si sposarono in questa parrocchia due giovani che partirono poco dopo per una colonia sulla costa americana. La loro figlia, nata in agosto, fu la prima bambina inglese venuta al mondo nel Nuovo Mondo. Un busto di marmo di una bimba la ricorda accanto al fonte battesimale. La colonia scomparve nel nulla, e nessuno seppe mai che cosa ne fu di lei.
Il nome della chiesa passò a un pozzo vicino, e da lì a un palazzo reale poi diventato carcere e casa di correzione, che lo diede a decine di prigioni nel mondo anglosassone.
Consigli pratici
La chiesa è aperta tutti i giorni, in genere dalle otto alle cinque nei feriali e con orari diversi nel fine settimana; l'ingresso, anche alla cripta, è libero. Due volte la settimana, all'ora di pranzo, si tengono concerti gratuiti. Il coro, professionale, canta la domenica mattina e sera.
Fleet Street merita la passeggiata: le vecchie sedi dei giornali, una in vetro nero e una con colonne egizie, sono ancora riconoscibili, e in un vicolo c'è una taverna ricostruita nel 1667, tutta scalette e segatura, frequentata da tre secoli di scrittori. Poco oltre, il cancello dei collegi degli avvocati con la loro chiesa rotonda dei templari.
La cattedrale è a dieci minuti a piedi in salita; il fiume a cinque in discesa.
Domande frequenti
Si paga? No.
Si può salire sul campanile? No.
La storia della torta è vera? È una tradizione senza prove, ma antica.
Che cosa c'è nella cripta? Resti romani, sette chiese precedenti, un piccolo museo.
Ci sono ancora giornali in Fleet Street? No. Restano gli edifici, i pub e la chiesa.
Quanto tempo serve? Quaranta minuti.
Da non perdere, punto per punto
- 1
Il campanile
A piani digradanti: la torta.
- 2
L'altare dei giornalisti
Con le fotografie e le candele.
- 3
Il pavimento romano
Nella cripta.
- 4
La bara di ferro
Contro i ladri di cadaveri.
- 5
Il busto della bambina
La prima inglese nata in America.
- 6
Il torchio
Nel museo della cripta.
- 7
Il cortiletto
Per guardare la torre dal basso.
Quaranta minuti
- 5 min Cortile e campanile
- 15 min Interno
- 20 min Cripta
Le date
- VI secoloLa prima chiesa
- 1500Il tipografo si stabilisce sul sagrato
- 1666Distrutta dal grande incendio
- 1675La chiesa di Wren
- 1703Il campanile
- 1940Le bombe
- 1957Riconsacrata
- 2016L'ultima redazione lascia la via
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Nei dintorni
- Cattedrale di St Paula pagamentoChiese, templi e cimiteri, Centro, City. Il capolavoro di Wren e la sua cupola.
- Somerset HousegratisMonumenti e palazzi, Centro, Strand. Il palazzo sul fiume con le fontane, la pista di ghiaccio e gli impressionisti.
- Sir John Soane's MuseumgratisMusei e gallerie, Centro, Holborn. La casa di un architetto collezionista, rimasta com'era nel 1837.
- St Bartholomew the GreatgratisChiese, templi e cimiteri, Centro, City. La chiesa più antica di Londra, del 1123.