Kew.

Zona

3/4

Estações

Kew Gardens (District, Overground), Kew Bridge (comboios de Waterloo)

Ideal para

Um dia nos jardins; viver numa aldeia com metro

Como é hoje

Kew é pequeno. Da estação, uma das mais graciosas da rede, sai-se para uma praceta arborizada com cafés, uma livraria, um talho, uma florista: a aldeia. Uma rua de moradias leva em cinco minutos ao portão dos jardins. A norte, em direção à ponte, abre-se um grande relvado triangular com uma igreja do século XVIII ao centro, rodeado de casas georgianas de tijolo escuro.

Quanto ao resto, são ruas residenciais tranquilas, com casas vitorianas e eduardianas de jardins bem tratados. O rio abraça-o por dois lados, com um caminho entre as árvores.

Quase todos vêm pelos jardins, que ocupam metade do território, e vão-se embora. Quem tiver mais uma hora encontrará o relvado, a margem do rio e, para lá da ponte, dois museus invulgares.

A história dos jardins

No século XVIII a família real tinha em Kew as suas residências de campo. Em 1759 a princesa mãe do futuro Jorge III mandou plantar à volta da sua casa um jardim de plantas exóticas de quatro hectares, com um botânico e um arquiteto, que ali construiu uma série de edifícios extravagantes: templos, um laranjal, uma mesquita, um pagode.

O filho juntou as propriedades e confiou o jardim a um naturalista que tinha dado a volta ao mundo com um célebre capitão. Este enviou coletores a todos os continentes, com a ordem de trazer tudo o que pudesse ser útil ao império. Por Kew passaram as mudas da árvore-da-borracha, roubadas no Brasil e enviadas para a Malásia; o quinino contra a malária, levado dos Andes para a Índia; a árvore-do-pão, causa de um famoso motim.

Em 1840 os jardins passaram para o Estado e foram abertos ao público. Hoje são ao mesmo tempo um parque, um museu vivo e um dos mais importantes centros de investigação botânica do mundo, com um banco de sementes de quarenta mil espécies. Desde 2003 são património da humanidade.

As estufas

A estufa das palmeiras, de 1848, é a imagem de Kew: uma casca curva de ferro forjado e dezasseis mil placas de vidro, com cento e dez metros de comprimento, construída com as técnicas dos estaleiros navais. Lá dentro há uma floresta tropical, quente e húmida, com uma galeria no alto a que se sobe por escadas de caracol. Ali cresce uma cicadácea chegada da África do Sul em 1775, considerada a planta em vaso mais velha do mundo.

A estufa temperada, não muito longe, tem o dobro do tamanho: é a maior estufa vitoriana existente, reaberta em 2018 depois de cinco anos de restauro, com dez mil plantas das zonas temperadas, entre elas algumas extintas na natureza. Uma terceira estufa, moderna, em degraus de vidro semienterrados, reúne dez climas, do deserto aos mangais, com nenúfares gigantes cujas folhas aguentam uma criança.

Uma pequena estufa quadrada de 1852, a mais quente, é dedicada aos nenúfares. Em frente à estufa das palmeiras, um lago com dez animais heráldicos de pedra.

O que mais ver lá dentro

O pagode, de 1762, é uma torre octogonal de dez andares com cinquenta metros de altura, o edifício chinês mais fiel construído na Europa no século XVIII. Tinha nos telhados oitenta dragões de madeira dourada, desaparecidos vinte anos depois: dizia a lenda que um rei os tinha vendido para pagar dívidas de jogo. Foram refeitos em 2018. Sobe-se, no verão, por duzentos e cinquenta e três degraus.

Um passadiço de aço suspenso a dezoito metros serpenteia entre as copas de castanheiros e carvalhos. Uma colmeia de alumínio com dezassete metros de altura vibra e ilumina-se ao ritmo da atividade de uma colmeia verdadeira. O palácio real, o mais pequeno do país, é uma casa de tijolo vermelho de 1631 onde um rei enlouquecido foi encerrado e tratado com métodos brutais: visita-se, com as cozinhas intactas.

Depois, um jardim japonês com uma porta cerimonial, um bosque de bambu, um lago com uma ponte curva, um jardim de pedras, uma galeria de pinturas botânicas de uma viajante vitoriana, oitocentos quadros numa só sala, e na primavera extensões de campainhas-de-inverno, crocos, cerejeiras e jacintos-dos-bosques.

O relvado, o rio, a ponte

O relvado da aldeia, a norte dos jardins, é um dos mais bonitos de Londres: no verão joga-se ali críquete desde o século XVIII, e à volta há dois pubs, um lago e a igreja, onde estão sepultados dois grandes pintores setecentistas. A entrada principal dos jardins, com os portões de ferro forjado, fica a um canto.

Da ponte de pedra, de 1903, parte ao longo da margem um caminho entre as árvores que numa hora leva a Richmond, acompanhando o muro dos jardins e avistando, na outra margem, uma grande mansão ducal com leões no telhado, interiores neoclássicos e uma estufa com cúpula.

Para lá da ponte, numa torre de tijolo com sessenta metros de altura, um museu da água e do vapor conserva as gigantescas máquinas que bombeavam a água para Londres, algumas ainda a trabalhar aos fins de semana. Ao lado, um museu de instrumentos musicais automáticos, com órgãos de cinema e pianos que tocam sozinhos.

Comer e beber

Nos jardins há quatro cafés e restaurantes, um deles no laranjal de 1761; pode fazer-se piquenique nos relvados. Na aldeia, à volta da estação, bistrôs, uma célebre pastelaria que há três séculos faz uma tartelete de massa folhada e queijo fresco segundo uma receita do tempo de Henrique VIII, e um restaurante muito apreciado.

O pub da estação é o único de toda a rede com entrada direta pelo cais. No relvado, dois pubs históricos com mesas cá fora. No primeiro domingo do mês, um mercado de produtores enche a praceta.

Conselhos práticos e viver aqui

A linha verde, ramal de Richmond, leva à estação em meia hora a partir do centro; dali são cinco minutos a pé até ao portão leste. O bilhete dos jardins custa mais de vinte libras, menos online e nos meses de inverno; as crianças pagam pouco. Conta com pelo menos quatro horas: as distâncias são grandes. Um comboio turístico pago dá a volta. No verão os barcos sobem o rio desde Westminster em hora e meia.

Os melhores meses: fevereiro pelas orquídeas na estufa, abril e maio pelas cerejeiras, magnólias e jacintos-dos-bosques, outubro pelas cores. Em dezembro, um percurso noturno de luzes, com reserva.

Para viver, Kew é uma aldeia rica e sossegada, querida das famílias: escolas ótimas, verde, rio. As casas são caras. O único defeito são os aviões que descem para o aeroporto, um de dois em dois minutos.

O que ver, ponto por ponto

Os marcadores estão numerados como na lista. Posições indicativas: confirma a morada antes de partires.

1. 1

   A estufa das palmeiras

   Metro: Kew Gardens

   Ferro e vidro de 1848: uma floresta tropical com a galeria no alto.

2. 2

   A estufa temperada

   Metro: Kew Gardens

   A maior estufa vitoriana do mundo.

3. 3

   O pagode

   Metro: Kew Gardens

   Dez andares, oitenta dragões dourados, vista do alto.

4. 4

   O passadiço entre as copas

   Metro: Kew Gardens

   A dezoito metros, entre castanheiros e carvalhos.

5. 5

   O palácio real em miniatura

   Metro: Kew Gardens, Kew Bridge

   Tijolo vermelho de 1631, com as cozinhas do rei.

6. 6

   O relvado da aldeia

   Metro: Kew Gardens, Kew Bridge

   Críquete, igreja do século XVIII, dois pubs.

7. 7

   O caminho junto ao rio

   Metro: Kew Bridge, Kew Gardens

   Da ponte a Richmond numa hora, entre as árvores.

8. 8

   O museu do vapor

   Metro: Kew Bridge

   As máquinas gigantes que davam água a Londres.

Um passeio a pé

Da estação, entra pelo portão leste e vai até à estufa das palmeiras. Continua pela estufa temperada, pelo pagode e pelo passadiço entre as árvores, depois sobe ao longo do lago até ao palácio real e sai pelo portão principal para o relvado da aldeia. Seis quilómetros dentro dos jardins, um dia inteiro.

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