Stoke Newington.

Quartier

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Stations

Stoke Newington et Rectory Road (Overground depuis Liverpool Street) ; bus 73 et 476 depuis le centre

Idéal pour

Une demi-journée sans se presser ; librairies, cafés, verdure ; y vivre avec des enfants

Le quartier aujourd'hui

Stoke Newington a deux rues. L'une est l'ancienne voie romaine, droite et passante, avec ses commerces turcs et kurdes, ses primeurs ouverts jour et nuit, ses restaurants au gril à charbon de bois. L'autre, qui s'en détache à angle droit, est la rue de l'église : étroite, légèrement courbe, avec des librairies, des cafés, des magasins de jouets en bois, des disquaires, des friperies, des fleuristes, des pubs. C'est elle, le cœur du village.

Au bout de la rue se trouvent deux églises, l'une en face de l'autre, et un parc. Tout autour, des rues de maisons victoriennes mitoyennes avec de petits jardins. Au nord, vers Stamford Hill, vit la plus grande communauté de juifs orthodoxes d'Europe, avec ses hommes en manteau noir et chapeau.

Les habitants l'appellent Stokey. Il a la réputation d'un quartier de familles de gauche avec poussette, pain au levain et vélo cargo : une caricature, mais pas si éloignée de la réalité.

Le village des dissidents

Au XVIIe siècle, quiconque n'appartenait pas à l'Église d'Angleterre ne pouvait ni enseigner, ni prêcher, ni exercer de charge dans un rayon de cinq miles autour d'une ville. Stoke Newington se trouvait juste au-delà. Presbytériens, quakers et baptistes s'y réfugièrent et y ouvrirent leurs académies, qui comptaient parmi les meilleures écoles du pays.

Dans l'une d'elles étudia un garçon, fils d'un fabricant de chandelles, qui devint marchand, espion, journaliste et, à soixante ans, l'auteur d'un roman sur un naufragé : il habita longtemps la rue de l'église, et une plaque et une rue rappellent son souvenir. Ici vécut pendant trente ans, hébergé par une famille, le plus grand auteur de cantiques anglais. Ici, les quakers fondèrent des écoles et menèrent des campagnes contre l'esclavage.

De 1817 à 1820, un pensionnat du village eut pour élève un petit Américain, qui le décrivit plus tard dans une nouvelle sur le double. La tradition de la dissidence est restée : dans les années soixante-dix, le quartier était plein de squats et de groupes anarchistes.

Le cimetière

Le cimetière ouvert en 1840, l'un des sept grands jardins funéraires du Londres victorien, fut le premier d'Europe à ne pas séparer les défunts selon leur confession, et il devint le lieu de sépulture des non-conformistes : le fondateur d'une armée du salut avec sa femme et ses enfants, des prédicateurs, des abolitionnistes, des missionnaires. C'était aussi un jardin botanique, avec deux mille cinq cents espèces d'arbres et d'arbustes étiquetés et une roseraie.

Abandonné dans les années soixante-dix, il a été volontairement laissé à l'état sauvage. C'est aujourd'hui un bois de douze hectares, classé réserve naturelle, où anges, urnes et colonnes brisées émergent du lierre et des fougères sous les frênes et les sycomores. Au centre, une chapelle gothique à haute flèche, récemment restaurée. On y entre par un portail de style égyptien sur la rue principale, dont les hiéroglyphes disent : la demeure de la partie mortelle de l'homme.

L'entrée est gratuite, de l'aube au crépuscule ; des bénévoles organisent des visites. C'est l'un des lieux les plus envoûtants de Londres, même pour qui n'aime pas les cimetières.

Les deux églises et le parc

Au bout de la rue de l'église, la vieille église, de 1563, est la seule église élisabéthaine qui subsiste à Londres : petite, en brique, avec une flèche en bois ajoutée plus tard, elle sert aujourd'hui aux concerts et aux expositions. En face, la nouvelle église, de 1858, construite par un grand architecte néogothique quand l'ancienne ne suffit plus : immense, avec une flèche de soixante-quinze mètres.

À côté s'ouvre le parc, vingt et un hectares qui furent le domaine d'une villa : une allée de marronniers, deux étangs, un enclos avec des daims et des chèvres, une roseraie, un café dans la villa de 1790, avec une terrasse. Le long de sa bordure coule un tronçon du canal artificiel creusé en 1613 pour amener l'eau potable à Londres depuis soixante kilomètres de distance.

Au-delà du parc, une tour crénelée à tourelles, de 1855, a des airs de forteresse écossaise : c'était une station de pompage du réseau d'eau, et elle abrite aujourd'hui une salle d'escalade. Derrière, deux réservoirs sont devenus une réserve naturelle avec roselières et oiseaux d'eau, et un centre de voile.

La rue commerçante

La rue de l'église se parcourt lentement. On y trouve l'une des librairies indépendantes les plus aimées de la ville, un bouquiniste, un disquaire, des boutiques pour enfants, un fromager, un poissonnier, une épicerie fine. Le samedi, dans la cour d'une école, un marché de producteurs entièrement bio, le premier du pays.

L'hôtel de ville Art déco de 1937, où la peinture de camouflage de la guerre est encore visible sur un flanc, possède une salle de bal au plancher monté sur ressorts. En juin, une fête de rue ferme la voie à la circulation.

Sur la rue principale, en revanche, c'est la Turquie : pâtisseries aux douceurs à la pistache, supermarchés avec olives en vrac, barbiers, cercles associatifs.

Manger et boire

La cuisine turque et kurde de la rue principale est la meilleure de Londres, avec celle de Dalston, tout proche : viande grillée au charbon de bois, pains plats cuits au four à bois, petits-déjeuners en dix petites assiettes. Dans la rue de l'église, des restaurants végétariens d'Inde du Sud, parmi les premiers de la ville, des pizzerias, des cafés avec gâteaux maison.

Les pubs sont nombreux et bons : l'un avec un grand jardin et de la musique live, un autre, victorien, en face du parc, un troisième avec une salle de concerts à l'étage.

Conseils pratiques et vie sur place

Il n'y a pas de métro. Les trains de la ligne orange arrivent de Liverpool Street en un quart d'heure ; le bus 73 part d'Oxford Circus et de King's Cross et met quarante minutes. À vélo, depuis Shoreditch, vingt minutes. Les hôtels sont quasi inexistants.

Une demi-journée suffit : le cimetière, la rue de l'église, le parc, et un déjeuner.

Pour y habiter, Stoke Newington est l'un des quartiers les plus convoités par les jeunes familles : bonnes écoles, verdure, esprit de communauté. Les maisons victoriennes coûtent bien plus d'un million ; les appartements, moins. L'absence de métro, qui en décourage certains, est vue par les habitants comme une bénédiction.

Que voir, point par point

Les repères sont numérotés comme la liste. Positions indicatives : vérifiez l'adresse avant de partir.

1. 1

   Le cimetière-forêt

   Métro : Stoke Newington

   Douze hectares de tombes parmi les arbres. Gratuit.

2. 2

   Le portail égyptien

   Métro : Stoke Newington

   L'entrée aux hiéroglyphes, sur la rue principale.

3. 3

   La rue de l'église

   Métro : Stoke Newington

   Librairies, boutiques et cafés dans une rue courbe.

4. 4

   L'église élisabéthaine

   Métro : Stoke Newington

   De 1563, la seule qui subsiste à Londres.

5. 5

   Le parc aux daims

   Métro : Stoke Newington, Manor House

   Étangs, roseraie et café dans la villa.

6. 6

   Le château des eaux

   Métro : Manor House

   Des tourelles de 1855, aujourd'hui salle d'escalade.

7. 7

   Les réservoirs et la réserve

   Métro : Manor House

   Roselières, oiseaux et voiliers.

8. 8

   L'hôtel de ville Art déco

   Métro : Stoke Newington

   De 1937, avec sa peinture de camouflage de guerre.

Une promenade

Depuis la gare, descendez jusqu'à la rue principale et entrez dans le cimetière par le portail égyptien. Sortez par la grille qui donne sur la rue de l'église et suivez-la jusqu'aux deux églises. Traversez le parc jusqu'au château et, si vous avez le temps, jusqu'aux réservoirs. Quatre kilomètres, trois heures.

Hôtels à Stoke Newington : la carte

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