- Onde
- Richmond, sudoeste de Londres
- Metro
- Richmond (District, Overground, comboios), 15 minutos a pé em subida
- Bilhete
- Grátis
- Tempo
- Meio dia
O que é
Da vila de Richmond uma rua sobe suavemente pelo flanco de uma colina. No topo abre-se um terraço com bancos e uma balaustrada. Em frente, em baixo, o rio desenha uma grande curva prateada entre pastagens onde pastam as vacas; mais além, bosques a perder de vista, uma ilhota, e no horizonte as colinas. Nos dias límpidos vê-se o castelo de Windsor, a vinte e cinco quilómetros.
Não há nada a pagar e nada para visitar em sentido estrito. Há uma paisagem que ficou parada, a meia hora do centro, e um passeio entre os mais belos de Inglaterra: o terraço, os jardins que descem até ao rio, o caminho junto à água e, para quem tem pernas, o parque.
Uma vista por lei
No século XVIII a colina era o lugar de veraneio mais elegante perto de Londres. Poetas dedicaram-lhe versos; o primeiro presidente da academia de arte construiu uma casa no terraço e pintou a vista da janela, a única paisagem da sua carreira. Turner retratou-a várias vezes, em grandes telas douradas. Um romancista escocês definiu-a como uma paisagem sem rivais. Um colono da Virgínia, vendo a curva de um rio americano que lha recordava, deu a uma nova cidade o nome de Richmond.
No fim do século XIX a especulação ameaçou os prados em baixo e o bosque do outro lado do rio: projetavam-se vilas e fábricas. Uma campanha de artistas, residentes e administrações locais obteve do Parlamento, em 1902, uma lei que vinculava para sempre esses terrenos a permanecerem abertos. É a única vista do país protegida por um ato parlamentar.
Por isso, olhando do terraço, ainda se veem as vacas: a pastagem sob a colina é mantida de propósito, e a manada é uma das últimas dentro de Londres.
Os jardins em socalcos
Logo abaixo da estrada, na encosta íngreme, estendem-se os jardins abertos em 1887 unindo os parques de três vilas. Caminhos em ziguezague descem entre relvados, canteiros de mosaico refeitos a cada estação, um roseiral, um bosque de fetos, grandes árvores exóticas plantadas no século XVIII. A meio há uma estufa e um café num pavilhão de madeira com varanda, de onde se olha o rio.
Entre as esculturas, um deus fluvial deitado em pedra artificial do século XVIII, e num tanque uma estátua de Afrodite dos anos cinquenta, robusta e pouco clássica, que escandalizou os bem-pensantes e a que os habitantes chamam por uma alcunha afetuosa e irreverente. Ao fundo, uma passagem em gruta sob a estrada, decorada com pedras e conchas, leva diretamente à margem.
Na primavera os relvados enchem-se de açafrões e narcisos; no verão senta-se na relva com um livro.
Ao longo do rio
Da gruta sai-se para o caminho de sirga. Para a direita, em dez minutos, regressa-se à vila passando sob a ponte de pedra de cinco arcos de 1777, a mais antiga ainda de pé sobre o Tamisa em Londres, com barcos a remos para alugar e pubs com esplanadas. Para a esquerda caminha-se ao longo das pastagens, com a colina atrás.
Ao fim de vinte minutos chega-se a uma grande casa de tijolo vermelho do século XVII, com um jardim formal reconstruído: é a residência barroca mais bem conservada do país, com a mobília original, e visita-se a pagar. Em frente, na outra margem, uma vila branca palladiana num parque. Um pequeno barco de passagem manual, em funcionamento há mais de um século, leva de uma margem à outra por poucas moedas.
Ao longo do percurso, num viveiro entre estufas, há uma sala de chá e um restaurante conhecido, com as mesas na terra batida entre as plantas.
O parque dos veados
No topo da colina, a cinco minutos do terraço, um portão leva ao maior dos parques reais: quase mil hectares, três vezes o grande parque de Nova Iorque. Vedou-o em 1637 o rei Carlos I, com um muro de treze quilómetros, para caçar. Não é um jardim: é uma extensão de pradarias, fetos, lagoas e bosques de carvalhos antiquíssimos, alguns com sete séculos.
Vivem lá em liberdade cerca de seiscentos veados, vermelhos e gamos, descendentes da manada do rei. Encontram-se por todo o lado, em grupos, e deixam-se ver a uns cinquenta metros: não te aproximes mais, sobretudo no outono, quando os machos lutam, e no início do verão, quando as fêmeas defendem as crias.
A dez minutos do portão há um montículo com um telescópio. Olhando para este através de uma abertura cortada numa sebe e numa alameda de árvores, surge, minúscula e perfeita, a cúpula da catedral de St Paul, a dezasseis quilómetros: é uma vista protegida há três séculos, e nenhum edifício a pode interromper. Do outro lado, o vale do rio. Ao lado, uma vila georgiana acolhe uma sala de chá com esplanada. Mais para o interior, um jardim vedado de azáleas e rododendros floresce no fim de abril em cores quase irreais.
A vila
Richmond merece uma hora. Entre a estação e o rio há um grande relvado retangular rodeado de casas dos séculos XVII e XVIII, onde no verão se joga críquete: de um dos lados, um pub ficou famoso em todo o mundo graças a uma série de televisão sobre um treinador de futebol americano. Num canto restam o portal e algumas casas do palácio real dos Tudor, onde morreu em 1603 a grande rainha Isabel.
As ruas à volta têm lojinhas, livrarias, um teatro vitoriano. Ao longo do rio, a montante da ponte, os degraus de um terraço são o ponto de encontro das noites de verão.
No topo da colina, perto do terraço, um grande edifício de tijolo com janelas brancas foi construído depois da Primeira Guerra Mundial como casa para os soldados inválidos; hoje é residencial. Nas vilas da rua moraram alguns dos músicos de rock mais célebres.
Conselhos práticos
Richmond é o terminal da linha verde do metro e uma paragem do comboio de superfície e dos comboios de Waterloo: do centro levam-se de vinte a quarenta minutos. Da estação atravessa-se o centro e sobe-se: um quarto de hora até ao terraço. Um autocarro faz o mesmo percurso.
Um itinerário de meio dia: terraço, descida pelos jardins, caminho de sirga até à casa do século XVII, barco de passagem, regresso pela outra margem ou de autocarro. Com o parque, um dia inteiro. Sapatos confortáveis; depois da chuva o caminho de sirga fica lamacento, e com a maré alta às vezes está alagado.
A melhor hora no terraço é o pôr do sol: o sol desce mesmo sobre a curva do rio. Os jardins botânicos reais ficam a duas paragens.
Perguntas frequentes
Paga-se? Não: terraço, jardins e parque são gratuitos.
Veem-se mesmo os veados? Quase sempre, a meia hora a pé do portão.
A que distância fica do centro? Meia hora de metro ou comboio.
Qual é o ponto da vista? O terraço no topo da rua, a um quarto de hora da estação.
É adequado para crianças? Sim: veados, relvados, barcos; mas caminha-se muito.
Quando ir? No fim de abril para as azáleas, em outubro para as cores e os veados, no verão para o rio.
Para não perder, ponto por ponto
- 1
O terraço
A vista protegida pela lei de 1902.
- 2
Os jardins em socalcos
Em descida para o rio.
- 3
A estátua no tanque
A Afrodite de alcunha irreverente.
- 4
A gruta
A passagem sob a estrada.
- 5
As vacas na pastagem
Sob a colina.
- 6
O telescópio no montículo
No parque: a cúpula a dezasseis quilómetros.
- 7
Os veados
Em liberdade, em grupos.
Meio dia
- 30 min Subida e terraço
- 30 min Jardins em socalcos
- 60 min Caminho de sirga e casa do século XVII
- 90 min Parque e veados
As datas
- 1637Carlos I veda o parque
- 1777A ponte de pedra
- 1819Turner pinta a vista
- 1887Abrem os jardins em socalcos
- 1902A lei que protege a vista
- 1924A casa para os soldados inválidos
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